Obmor Ock (obmorock) wrote,
Obmor Ock
obmorock

Categories:

Англия, 08.2010. Часть 2. Йорк (York) – хранилище духа средневековой Англии

После Солсбери была восхитительная поездка по восхитительному Уэльсу, но на обратном пути мы с Натали заехали в Йорк. Это была уже моя инициатива. Для меня Йорк являлся и является олицетворением средневековой городской Англии. В общем-то толком ничего о нем не знал, но это представление оказалось замечательно соответствующим действительности. Он хоть и немаленький город, но не превратился в современный мегаполис. В эпоху индустриализации его обошли новые центры. Он же сохранил не только крепостную стену, узкие улочки и готический собор. В нынешнем состоянии тут перемешаны осколки готической архитектуры с наследием георгианской и викторианской эпох. Но в этом эклектизме все равно сохраняется какой-то особый дух, свое настроение, вернее, настроение какого-то своего времени.
Уже на месте выяснилось, что он весьма богат на разного рода туристические развлечения, включая и архитектурные и исторические памятники, и затейливые улочки, музеи и выставки, и разные балаганы и аттракционы. Так что мы не зря проехали мимо Манчестера и Ливерпуля, викторианских кузниц, в которых ковалось промышленное могущество Британской империи. Призываю и тебя, читатель, поспешить за мной


1-я часть – Солсбери, Олд Сарум и Стоунхендж

подробности маршрута

Если судить по вокзалу, Йорк производит впечатление огромного города. Сам вокзал отдельный шедевр и интересность. Особенно для диких русских, привыкших либо к функционализму советского периода, либо к тесным царским станционным павильонам. Йоркский железнодорожный дворец хоть и относится к тому же времени рубежа XIX-XX веков, но просторен и производит впечатление здания действительно ориентированного на людей.



Здесь же в здании вокзала, находится музей игрушечной железной дороги – огромной модели с 14 составами, включающими знаменитейшие для британцев поезда – Intercity 125, Orient Express и т.п. Катаются они по восьми системам путей.
А за зданием вокзала на Leeman Road – богатейший железнодорожный музей. Самый старший экспонат – 1829-го года. Среди прочих сокровищ королевский поезд-дворец, в который можно войти, и легендарные локомотивы, например Mallard (Дикая утка) – одна из первых попыток придать поезду обтекаемую форму. В итоге ему в 1938-м удалось разогнаться до 203 км/час. Под паром!!!
Кстати там же, рядом с музеем и йоркширское колесо обозрения (высотой 60 метров)

Забавная деталь – нулевая миля Йорка – расположена именно на вокзале.


Словом, вокзал такой, что впору городу-миллионнику. Однако город относительно невелик. По данным википедии населения в городе – около 180 тыс. На наши мерки – ерунда, не город. Но важно учитывать специфику Британии – у них частенько городская территория хоть город и растет, все равно не поглощает пригороды. Иная деревня давно уже стала частью города, а все равно считается отдельным муниципальным образованием и население в ней считается отдельно.
Вокруг того же Йорка – кольцо таких пригородов.



Так что зачастую вовсе непонятно, как считать численность населения.
При этом, сам Йорк весьма компактен. В сущности, за пределами средневековой стены и сейчас городские окраины – спальные районы, застроенные линейными домами.
В таком районе, в километре к юго-западу от центра мы и нашли гостиницу, забронированная
заранее она стоила относительно недорого. В центре было дороже в 1,5-2 раза.

Окраинные районы хоть и смотрятся нарядно, особенно с непривычки, на самом деле достаточно однообразны. Бывают и довольно суровые проекты. Вон, например, квартал в районе нашего гостевого дома. Выстроен параллельными линиями. Фасады выходят на улицу пошире.



А задние дворы на вот такой проезд:


Сам гостевой дом, кстати, тоже был весьма любопытным. В сущности, он устроен в одном из отсеков таких линейных домов. Хозяйка перестроила комнаты так, чтобы в каждой был санузел и сдавала. Даже жила где-то в другом месте. Когда мы прибыли заселяться, ее не было. Нашли на щите у двери конверт с ключами от комнат на имя Натали и просьбу указать на доске возле кухни, с каким хлебом – белым или черным нам завтраки. В тот вечер мы ее так и не видели. Если бы мы уезжали около шести утра, некому было бы и денег отдать за номера.

Но достаточно окраин, мой читатель, пойдем к центру, и ты увидишь те радости путешественника, что удалось увидеть нам!

Центр Йорка близок. При выходе из здания вокзала попадаешь прямо к городской стене.



Англичане не стали сносить стену, как у нас это повсеместно произошло при просвещенной градостроительнице Екатерине Великой, а проделали два проема, для двух сторон уличного потока. Через эти проемы и двухэтажные автобусы проходят без проблем и ущерба никакого.

За стеной уже старый город, на стенах прогулочная дорожка вокруг города, а на валах и газон, и цветы.


Здесь же порадовал аглицкий подход к выгуливанию резвых внуков – посадить их на шлейку. Мы видели прямо фабричные приспособы. И даже импровизированные ленты.



А Натали ожидал другой подарок – она наконец-то начала понимать местных. Надо сказать, что она говорит по-английски совершенно свободно, но в Уэльсе ее уверенность в собственных силах сильно пошатнулась – местный акцент оказался весьма специфичным. И вот сходим с поезда в ареале пресловутого йоркширского акцента и «о чудо!». Вокруг наконец-то говорят по-английски!

Большая часть сокровищ находится на левом берегу реки Уз (Ouse), перейдем туда по мосту Lendal.


Выходы на мост до сих пор охраняются башнями Lendal (на северной стороне, на фото – через реку) и Barker (башня Зазывал). Раньше в них, как и в башнях на Карловом мосту в Праге, брали пошлину.

На северном берегу, выше моста виден парк аббатства святой Марии.

Здесь пристань прогулочных и экскурсионных катеров, в самом парке – живописные руины аббатства (st. Mary`s Abbey), а еще обсерватория, церковь св.Олафа (заложенная ярлом данов в 1050-м) , фахверковый монастырский госпитиум (гостевой дом, утверждается, что он до сих пор используется по назначению), историческое здание королевской усадьбы (теперь там помещения йоркского университета, но можно осмотреть дворы и откушать в refectory-«трапензной» ), Йоркширский музей и Йоркская галерея искусств.
Там же в парке находится Многоугольная башня (Multangular Tower). Самое в ней интересное, что ее фундамент и нижние 6 метров – римские. По ней и углу крепостной стены к северо-востоку можно вывести в современной планировке контуры римского города.


Картинка кликабельна

Римляне после покорения бригантов выбрали это место для стоянки 6-го легиона. Распланировали все, как любили – на ровном месте, выше реки, чтобы не затопляло. Расчертили стены ровным квадратиком, в середине – две пересекающиеся магистрали – via Principalis и via Praetoria. Назвали Eboracum. Впоследствии он стал столицей провинции Britannia Inferior при императоре Septimius Severus. После очередной реформы в 293-м провинцию разделили еще на две, Eboracum стал столицей Brittania Secunda.
Самое интересное, что сейчас, по прошествии двух тысяч лет и многочисленных перестроек, это просматривается в современном плане!
Погляди на карту, читатель. В верхней части схемы – ровный угол – это северный угол по фундаментам римских стен. Ниже в парке – Многоугольная башня (Multangular Tower). Это западный угол римской крепости. Но где же проходила восточная граница города?
Вспоминаем, что педанты римляне прокладывали города по линеечке. Аккурат посередке западной стены видим Bootham Bar. Это единственные ворота, стоящие практически на месте римских. От них на юго-восток идет High Petergate (Верхняя Петровская), переходящая в Low Petergate (Нижняя Петровская). Эти улицы идут по линии римской via Principalis.


Low Petergate c видом на собор

Если отмерить примерно от Многоугольной башни на юго-восток такое же расстояние как до Bootham Bar, попадем к началу улицы Stonegate (Каменной), которая идет параллельно западной стене. Это уцелевшая половина via Praetoria.
Отмерим на восток от Stonegate такое же расстояние, как от нее до Bootham Bar, попадем в район улиц Church str и st. Andrewgate.
Вернемся к римским следам чуть позже. Сейчас же пройдем через мост и прямо, где уже видны готические шпили, где поджидает первое из йоркских сокровищ.


Ул. Музейная (Museum str.), на ней же, при превращении ее в Duncombe Pl, находится туристический информационный центр, где можно найти планы города и ворохи ценных брошюрок.

Близ первой цели нам попадется собор хоть и куда более молодой, но стилизованный под ту же готику.


Очень комплексно, надо сказать, стилизованный


Перед собором видно красное здание. Это тоже британская гордость – георгианский стиль. Так англичане строили, когда у нас царил классицизм. Этот стиль стал основой знаменитого колониального стиля.


Пл. святой Елены (St. Helen sq.). Здание справа – Mansion House (Особняк), резиденция мэра – тоже тот самый геогианский стиль.
А в здании слева в цоколе находится Betty Café Tea Rooms, знаменитое кафе, где подают разные йоркские деликатесы, такие как Fat Rascals (толстый плут).

Кстати вблизи главного готического сокровища не только церкви стилизуют. Даже банальный памятник англо-бурской войне, и тот…



Всегда был далек от того, чтобы картинно взмахивать руками и заученно восклицать «ах, как у нас все убого», но тут не могу удержаться – нам бы так, а то вечно все в стиле «хрень какая-то получилась».
Проходим площадь с памятником и… вот она, йоркская готическая прелесть.



Этот собор спорит с кельнским за звание самого большого раннесредневекового собора Европы. Гордится самыми витражными из сохранившихся окон Европы (роза на фронтоне даже украшена красными и белыми розами, символ примирения Йорков и Ланкастеров). Из-за застройки он совершенно не склонен помещаться в фотоаппарат и исключительно заслуживает того, чтобы быть увиденным лично.


Примыкающая застройка.

Его заложили в 1220-м и строили 250 лет. Достаточно долго, чтобы всячески украсить. И внутри и снаружи.







Из-за опасений, что центральная башня обрушится, его в очередной раз реконструируют, но сейчас уже аккуратно, леса не мешают. На башню, кстати, можно подняться, поглядеть на город свысока.



Первую церковь на этом месте заложили англо-саксы. После того, как римляне ушли в 410-м, англы здесь появились уже в 415-м. Бритты еще пытались сопротивляться. Сначала город и округу возглавил романизированный бритт Коэль, прообраз «короля Колля» из детских песенок. Артур опять же тем и прославился, что сколько был королем, сражался против англов и саксов. Но романизированные бритты были мягкотелы и слабосильны, как современные мы. А у германцев каждый мужчина готов был драться, а каждая женщина – поддерживать его. Численность войска равнялась численности народа. Цивилизованные бритты проиграли.
Англо-саксы сначала все разрушили, потом потихоньку взялись строить.
На этом месте сначала возникает королевство Дейра, а в начале VII века Дейра и Берниция сливаются в Нортумбрию (Northumbria). «Нортумбрия» означает «к северу от Хамбера (Humber – эстуарий рек Уз и Трент)». Тогда же в начале VII века король уже Нортумбрии Эдвин принимает крещение. Почти в центре прежнего римского города строит деревянную церковь апостола Петра (по ее имени и улицы Верхняя и Нижняя Petergate). Объявляет город столицей. К тому времени англо-саксы переосмыслили непонятное Eboracum в Эофорвик (Eoforwic). Эбор созвучно англо-саксонскому «эофор» - дикий кабан. А «вик» - место. Среди прочего Эдвин начинает освоение затапливаемых наводнениями земель между римской крепостью и рекой Уз, а также стрелки между реками Фосс и Уз. Он же добивается учреждения епископства с центром в Эофорвике. Интересно, что уже в начале VIII века оно становится архиепископством.


Скромный домик декана собора.

Вместо деревянной церкви потом строят побольше и побольше, пока не вырастает нынешний York Minster. Сам термин «минстер» - наследие времен крещения англо-саксов, когда клирики не только в монастыре селились замкнутой общиной, но и собор становился таким отдельным хозяйством похожим на монастырь – созвучно латинскому monasterium – монастырь, но это был все-таки открытый для прихожан собор. Собственно в VII веке строились все больше такие вот минстеры, а с расширением церковного строительства к X-XI веку они превращаются в приходские церкви.



Подозреваю, что и изгиб к северу улиц Верхней и Нижней Petergate вызван переориентацией улиц на соборную площадь.
Впрочем, это сейчас он разросся и вместе с садом декана занимает целую северную четверть прежнего римского города, а тогда находился в самом центре.
Это кстати подтверждается римской колонной, найденной на территории собора. Сейчас она стоит на площади перед Минстером, а раньше была в составе колоннады главного собрания 6-го легиона.



На этой же площади и другой памятник, связывающий с Римом. Именно здесь в 306-м после смерти августа Констанция его сын Константин был провозглашен императором Рима. Потом он победил соперников, принял христианство и перенес столицу в перестроенный им Константинополь, окончательно закрепив раскол Империи на Запад и Восток. Но Йорк им годится.



За Минстер ведет Королевин проход (Queen`s Path).


Путь назван в честь королевы за то, что она изволила своими ножками пройти по этой дорожке. Тяга советских времен к культу личности порой нервно курит в сторонке и завидует.

Зато там, за Минстером, на улице Колледжа (College str), находится еще пара чудес.
Во-первых, сам колледж св. Вильяма


А во-вторых, Дом Сокровищ (Treasurer`s House), дом коллекционера Френка Грина, который построил его специально для своей коллекции и стилизовал каждую комнату так, чтобы она больше всего подходила к экспозиции.


Стены действительно кривые, это не искажение объектива. Так строили тогда, и так поддерживают сейчас. Более того – в старых домах не было канализации – современным англичанам приходится выводить ее снаружи здания.

Надо сказать, что тут на ступенях Минстера мы впервые за долгое время услышали и увидели наших соотечественников. Причем сразу целую группу.

Кстати среди прочих развлечений в Йорке полно разного рода шоу и балаганов, пугательных и не очень, как в кабаках, так и в специальных местах (типа подземелий и встреч с призраками). Узнать о них можно из брошюрок встречающихся тут и там, или из штендеров и плакатов.



Отсюда, от Минстера можно пройти к Монашеским воротам (Monk Bar), в которых находится музей зловещего Ричарда III. Там же можно подняться на городскую стену, чтобы все-таки впихнуть собор в фотоаппарат. Потом прогуляться по улице Goodramgate. Там можно встретить редкостнейшую штуку – один из первых линейных домов – Our Lady Row (Линия Нашей Госпожи, в смысле - Богородицы) – 1316-го года!


(фото взято у автора g chalk )

А можно пройти к югу, по прежней via Praetoria, нынешней Stonegate (Каменной) к площади св. Елены.



Из римской мостовой этой улицы в свое время брали камень для строительства Минстера. Может быть, поэтому она «Каменная»?


Специализированный магазин мишек Teddy. Только настоящие мишки. Ничего кроме мишек!

Но в окружающих кварталах по вот таким проходам:


Можно найти такие занятности как исторический двор Ячменного зала (Barley Hall).
Среди остальных ремесленников тут жили печатники. Под карнизами дома 33 можно найти фигурку красного дьявола. «Дьяволятами» называли мальчиков-помощников, таскавших горячие шрифты (набранные доски?) в типографии.

Улица эта приведет к куда более современным кварталам.


Coney str (coney = кроличий мех).
Здание справа как будто георгианского стиля.

Здесь и магазины для шопинга.
А также попадаются стилистически выдержанные уголки.


И даже тут можно встретить домики под старину:


Тоже с фигурками под консолями


Но вернемся в северные кварталы. Там интереснее.
Минуем зеленую площадь на Parliament str.


В здании на углу справа – музей римских бань. Вероятно тут, в южном углу римской крепости они и были расположены.



Пройдем дальше по Церковной улице, туда, где названия улиц заканчиваются на –gate, а потом направо на Королевскую площадь (King`s Sq), За ней ждет нас самое знатное из йоркских сокровищ.


(King`s Sq, раньше на ее месте было маленькое кладбище приходской церкви, о чем свидетельствуют могильные камни, вделанные в тротуар)

Интересно, что окончание –gate в названии улиц этой части города вовсе не от английского «ворота», как можно подумать. Оно куда более старое и происходит от скандинавского «gata» - дорога, путь. Осталось это специфическое явление от датских викингов - данов. К девятому веку семь англо-саксонских королевств адски рубятся друг с другом, потихоньку возвышается Уэссекс, в этой борьбе проигравшие слабнут. А тем временем викинги не знают удержу в северном море и в середине IX века они захватывают Нортумбрию. Более того – это уже не просто набег, они тут селятся. Учреждают уже свое королевство. Упрощают название города до «Йорвик» (Jórvík).
Внутри квартала между Coppergate и Piccadily археологи откопали целый кусок улицы того периода. Сделали музей, где можно увидеть реконструированный участок.


Проход к музею Jorvik Viking Centre.

Даны отхватывают от объединенных в Англию семи королевств чуть ли не половину, образовав так называемую «область датского права» - Danelag. В это время Йорвик потихоньку теряет столичные функции. После того, как королям Англии удается потихоньку отвоевать Danelag, Йорвик так и остается городом «одним из», хотя он и крупнейшим центром в северной Англии. Видимо, в это время верхнюю часть города все больше и больше обживает архиепископ.
Интересно, что даны правили городом не больше сотни лет, но оставили мощнейший отпечаток – вот и специфика названий улиц сохранилась до наших дней.
Более того – именно при викингах город становится крупным речным портом. Для них была невероятно важной торговля по реке. По реке поднимались от моря, и, в сущности, Йорк был морским портом. Здесь перегружали товары с морских судов и отправляли дальше одним из основных сухопутных путей – с севера на юг через всю Англию. Причем схема водного транспорта продержалась очень долго. Англичане и каналов понастроили уже потом, чтобы было удобнее возить товары. Только в XIX веке железная дорога перекроила все самым радикальным образом. А до того, даже в начале XVIII века Даниэль Дефо писал, что купцы Йорка могут торговать непосредственно с той частью мира, с которой хотят. Именно отсюда был его Робинзон Крузо.


Близ моста Ouse Bridge. Эти берега – старые пристани. На северном берегу (на фото слева) – пристань Короля (King`s staith), на южном (справа) пристань Королевы (Queen`s staith).

Видимо, из-за этого центр жизни переносится поближе к реке. В 1068-м всего через два года после нормандского завоевания, жители Йорвика подняли восстание. Подавлял его лично Вильгельм Бастард. Чтобы пресечь это дело в дальнейшем, построил в городе две крепости по привычной нормандцам системе «мотт и бейли» (Motte-and-bailey). Замки этого типа включали довольно высокий насыпанный холм (motte) с компактной круглой крепостью, а рядом или вокруг, окруженный палисадом двор (bailey).


Clifford Tower – перестроенный позже в камне нормандский замок на холме.

Крепости строились, видимо, на месте остававшемся свободным, да еще и позволяющим контролировать город и торговлю, но отдельном от города. Чтобы если что, восставал город, а замок мог его прижучить.
Замок на другой стороне реки не сохранился. Место, где он стоял, прослеживается по насыпи.


Городская стена близ перекрестка Cromwel Rd и Bishopgate St (Епископская)

С изнанки стены идет Baile Hill Terrace – не просто так, там был тот самый бейли замка.


Cromwel Rd

После нормандского завоевания меняется и название. Франкоговорящие нормандцы не в состоянии выговорить Йорвик, они проглатывают и прожевывают всю серединку слова. Остается у них то Yerk, то Yourke или Yarke. В итоге побеждает Йорк (York).
С торговлей по реке, королевскими привилегиями, да еще и после того, как Эдуард I Длинноногий сделал Йорк своей базой в войне с шотландцами и позже тем самым Уильямом Уоллесом.
Интересно, что, как и во многих других средневековых городах, в Йорке проживала значительная еврейская община. Однако, в отличие от городов Восточной Европы, тут их прижали весьма жестко. В 1190-м в замке казнили по разным оценкам от 150 до 500 человек. А Эдуард, растратившийся на войнах с валлийцами и шотландцами, и вовсе издал в 1290-м эдикт об изгнании евреев. Это позволило короне забрать себе всю их собственность.
Тем не менее, в 12-м столетии город стал процветать и продолжил это делать до 17-18 века. Следы этого процветания видны по всему городу. Между замком и расползшимся на четверть города хозяйством архиепископа строятся кварталы ремесленников, обслуживающих и замок, и собор, и пристани. Эти кварталы и размыли южную и восточную стены римского города, поскольку строились на ее месте. Зато общее богатство города позволили ему построить новую стену куда более обширную и охватывающую оба берега.


Подъем на стену близ улицы Bishopgate St.

Йорк торговал со всей Европой и Балтикой. Во времена расцвета в городе было около 50 цехов и гильдий торговцев. От одной из таких гильдий осталось еще одно сокровище Йорка - гильдейский дом торговцев тканями «Merchant Adventurer`s Hall» («Зал купцов-авантюристов») на улице Piccadilly.


(фото с сайта здания - www.theyorkcompany.co.uk)

Зал был построен между 1357 и 1361 и сохранил чудеснейшие перекрытия.


(фото с сайта здания - www.theyorkcompany.co.uk)

Недалеко от этого здания и находится то замечательное место, которое я хотел показать. Вернемся на Королевскую площадь и скорей за мной, читатель! Свернем с площади за этот кривой дом.



И вот оно! Кривые линии, нависающие верхние этажи, теснота такая, что солнце не проникает к тротуарам. Улица Shambles.



Это старая улица мясников, а название происходит от слова «shamel» - так называли прилавки и скамейки, на которых выставлялось мясо.
Утверждается, что в центре улицы идет не обычная канавка, а вот такая широкая, чтобы легче и быстрее смывалась кровь.
Это самая-самая сохранившаяся в Европе средневековая улица. С 1400-х годов!
Не пара домов, а целая улица!



Сейчас на ней полно сувенирных магазинов. В том числе встретили магазин килтов, в котором цены были ниже, чем в Лондоне, а сами килты качественнее.

Рядом с Шамблс – уличный рынок (Newgate market). Не так часто встречающийся в наше время в центре европейских городов. Торгует всем подряд, от овощей и фруктов до одежды.



Раньше Шамблс были одним из рядов этого рынка.


Проулок с рынка на улицу Шамблс. Слева – мясная лавка.

С приходом железной дороги Йорк смог остаться важным узлом, но перегрузка товаров с моря на дорогу потеряла значение. Да и морские суда изменились. В итоге индустриализация выбрала другие центры – поднялся находящийся рядом Лидс. Даже агломерация Лидса и Бредфорда.
Зато это спасло такой чудесный уголок от богатства и перестройки.
Впрочем, время не пощадило улиц ближе к замку или к реке. Зато там можно встретить и георгианские шедевры.


Ул. Замковая (Castlegate), справа дом Фейрфаксов (Fairfax House) справа (Fairfax House) - считается самым чистым в Британии образцом георгианского стиля.

Не могу никак объяснить почему, но на мне как-то больше нравится этот стиль, чем наш тяжеловесный классицизм. Не могу понять чистоты пропорций и изящества линий нашего классицизма. Тут не то чтобы все понятно. Но смотреть приятно. А от иных наших классицистских зданий хочется убежать.

Здесь же неподалеку и застройка викторианской неоготики и всех ее вариантов.

Clifford Str.



Иной раз опять же не поймешь сразу - то ли исторический это фахверк, то ли романтический модерн.



Среди прочих знатных йоркских штучек еще называют шоколад двух знаменитых фирм – Terry`s и Rowntree`s. Правда, Тerry`s теперь стал частью компании Kraft Food. А Rowntree`s, создатели марки «KitKat», теперь часть Nestle.

Центр города концентрирует не только магазины. Если хочется посидеть в пабе, то лучше искать его тоже в пределах городских стен или возле них.
В спальных районах и есть вроде бы инфраструктура, свои магазинчики и пабы. Но магазинчики все больше торгуют мелочным товаром.



А пабы больше на предмет «пропустить кружечку и потрепаться после ужина». Да и негусто их. Когда вечером мы искали место перекусить, подрядил дождик. Нырнули вот в такой паб на Bishopgate str.



Так там было столько народу, что мы даже внутрь войти не смогли.
Покружились, да и вернулись к центру, нашли еду возле Михайловых ворот (Micklegate Bar)

Вообще город и его окрестности столь богаты на разные развлечения, что тут можно спокойно провести несколько дней, посещая:
- разные реконструкции, в том числе воспроизведение раскопок (DIG - www.digyork.co.uk, St. Saviour Church, St. Saviourgate)
- скачки
- театры:
Королевский театр (York Thatre Roeal) st.Leonard Place
Гранд-опера (Grand Opera House York) Cumberland Str. (угол с Clifford str), www.grandoperahouseyork.org.uk
- сады, парки приключений, дворцовые комплексы, в том числе Зеленый лабиринт (York Maze) – 30 акров. (www.yorkmaze.com) со скачками свиней и гонками на тракторах
- железную дорогу северных йоркширских пустошей на паровой тяге – с настоящими локомотивами и воспроизведенными станциями и настоящими природными красотами (www.nymr.co.uk – в 40 км от Йорка).
А вечерами можно изучать местные пабы, или сидеть на Королевской пристани и пробовать сорт за сортом местного эля, сравнивать с сортами соседних графств.


Небо над Йорком

На следующий день поезд увез нас в Лондон. После Йорка про него и рассказывать не очень хочется. Этот огромный город слишком людный, слишком там всего много. Он так далеко зашел по пути мультикультурности, что в нем почти не ощущается культура своя. Толком про него рассказывать не стал. Только вывесил некоторые фотки и сказа пару слов.

Другое дело Йорк. Вот вроде бы он довольно крупный город, но эта его крупность не так давит, как в настоящих мегаполисах. Он и плоть от плоти английских городов и совершенно свой. Его черты можно найти в любом современном английском городе. Но далеко не в каждом найдутся такие сокровища, как в Йорке.










Tags: Англия, забугорье, отпуск
Subscribe
promo obmorock may 17, 2004 15:04 Leave a comment
Buy for 10 tokens
промо-блок свободен
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments