Obmor Ock (obmorock) wrote,
Obmor Ock
obmorock

Categories:

Зимний вечер в Сорренто – Сорренто. Увольнительная в город. Италия. Ноябрь 2013

Прежние командировки в Италию заносили туда, куда сам бы не поехал, хотя места и крайне интересные. На этот же раз отважился «пристегнуть» к командировке целых два дня и отправился туда, куда действительно хотел – к Помпеям. Два дня, из которых один ушел на дорогу – не неделя. Так что на интересные и красивые места вокруг римского города осталась лишь пара вечеров. Но и они вышли замечательными.
Итак, первый из «итальянских вечеров» - Сорренто.





Необходимые ссылки:
Сорренто на Википедии


Хотя Сорренто по отношению к Неаполю находится на другой стороне залива на отдельном и весьма живописном полуострове, добраться из Неаполя можно буквально на метро.


Это вот оно и есть, неаполитанское метро. Вокзальная станция.

Понятно, что за городом оно вылезает на поверхность и тут появляется гораздо больше радости, потому что, как уже говорилось выше, полуостров весьма живописен. Имеет обрывистые берега, распадки и все это в зелени.



В Сорренто, впрочем, метро смотрится уже как обычная электричка и прибывает на обычный вокзал, что подтверждается необычной инфоточкой.



С XIX века город стал известен как модное место для отдыха. То ли курортный ритм, то ли близость к Неаполю, но в отличие от иной Европы, город не вымирает ночью.


Главная улица, corso Italia. Вот интересно, если бы в каком нашем городе главной улицей был бы проспект России, как бы это смотрелось?

Хотя на часах конец ноября, но тут, как и у нас в чести новогодние приготовления. Елка на месте.


Или вот оцените еще глобальных размеров Санта-Клауса. Как звезда родео он без седла на гигантском олене и машет рукой для равновесия.


Маршрутной целостности ради – тут же, на этой самой корсо, находится и собор, освященный в честь святых Филлипа и Джакомо.


Предположительно, XV век.

Внутри росписи явно более позднего времени



Но крайне впечатляющие:


А еще в соборе можно увидеть шедевры особого соррентийского ремесла – интарсии (инкрустации по дереву или камню).




Некоторые из произведений собора датируются XVIII—XIX веком.
Будучи раскрученным сувениром, интарсии массово производятся для туристов.

Такого, например, рода:


Википедия призывает бдить! Частенько туристам втюхивают подделку – покрытый лаком обычный рисунок. Дескать, если вам продают лакированную вещь, знайте, интарсию лаком не покрывают.
Мастера же старого города для убедительности и честности частенько работают прямо в лавках на виду прохожих.



И можно их понять, рисованная подделка может выглядеть эффектнее, а настоящая интарсия требует куда больше труда, и при этом вид иметь не такой затейливый как барабан Страдивари.



В том же соборе находится и другая впечатляющая штука – вертеп (макет рождественской тематики, чаще всего прямо воспроизводящий сцену рождения Христа).




Не могу похвастаться, что видел тысячи их, но из тех, что видел, этот выделяется масштабом, деталями и прочими прелестями и украшательствами.







Предполагается, что собор стоит на месте форума римского города. Увы, от тех времен ничего не осталось. Римские фрески и колонны сменились иными галереями, башнями и гербами.







В римские времена форум был в центре города. В средневековье все перекроилось и город сместился к порту. Городская стена прошла прямо возле старого форума.


Остатки стен Сорренто.

Инфернальное дерево в инфернальном свете:



Через ворота можно увидеть «новые» кварталы.

Население современного города всего около 17 тыс человек, и старый центр весьма компактен, но все равно большая часть населения живет за пределами старых кварталов.

Вот в таких, например, домах:


Одним из стимулов добраться-таки до Неаполитанского залива было желание попробовать настоящей пиццы. Тем более что кампанскую пиццу вообще и неаполитанскую в частности славят как самую что ни на есть правильную.
Так вот рекомендованный гостиничным хозяином кабачок находился отнюдь не в старом городе, а даже дальше от центра, чем вокзал, хотя и на той же корсо Италия.



Находится тут:


Место оказалось действительно замечательным. Длинные столы, лавки, мало места, аромат кухни, бумажные тарелки, окорока прошутто, чуть ли не полное отсутствие вина (пиццу едят с пивом) и серьезный вид хозяина, как человека при серьезном деле. Впрочем, завидя соседей-завсегдатаев, он взрывался улыбкой и скороговоркой последних новостей и сплетен.
Опять-таки комплексным сравнительным анализом заняться не довелось. В Италии ел пиццу только в трех местах – Неаполе, Сорренто и Бари. Действительно неаполитанская и соррентийская оказались одного корня и очень схожи. На чуть более тонком тесте, чем у нас привычно, начинки не так много и вполне себе подсушенные. Сердце же стонет по пицце из Бари (Апулия), где начинки было тоже немного, но она прямо-таки плавала в соусе, отдавая ему свой вкус и аромат и делая все вместе совершенно незабываемым.

Опять же привычно было, что к ночи ближе в кварталах близ центра жизни становилось меньше, чем в центре. Прямо как у нас. В остальной же европейской глубинке частенько бывает наоборот, вечером вымирает центр и жизнь теплится ближе к окраинам.
Опять-таки, возможно дело в туристах, их-то скорее тянет к центру, где ждут магазины и кафешки. Так или не так, но и корсо и прилегающие переулки живы и бойки.







Русской речи не слышал, но очевидно, что наших тут хватает:



Дело было полтора года назад. Майдан только начинался. Интересно, сейчас эта табличка еще висит?

Если свернуть на более мелкие улицы, натолкнешься наконец на переулки-щели, переулки-лестницы и переулки-подворотни.





Тут можно застать и «старую» жизнь. Соседей, беседующих у ворот дома, распахнутые на улицы двери домов, и другие узнаваемые приметы.





Вообще многое еще из старины на ходу и используется. В Италии такое частенько встретишь. Далеко не вся Европа рассекает на мерседесах.





Ближе к морю меняется характер города. Он становится спокойнее и тише.



Тут больше чувствуется средиземноморский курортный характер города



Немудрено – в более старых кварталах и церквей побольше. Например, францисканский монастырь с интересным двориком-клуатром.





Сейчас в этом дворике есть место искусству и опять-таки интарсии.





Тут же на площади Сан-Антонио в довольно обычного облика базилике Сан-Антонио…


XVII век

…висят над папертью китовые кости.


Сложно себе представить, но из этого южного города уходили на промысел итальянские китобои в долгие рейсы на несколько лет кряду, чтобы потягаться с более многочисленными американскими, английскими и голландскими охотниками за китами и кашалотами.

Церковь Сан-Антонио не спроста была востребована у моряков, она стоит ближе всех к берегу. Монастырь францисканцев, так и вовсе на самом берегу.

Сад францисканского монастыря, давно ставший городским садом:



Где-то как-то тут по этим дорожкам гуляли Байрон, Ибсен, Ницше, Стендаль, Гете и Вагнер, сделавшие город модным среди европейцев.



Главная же прелесть этого сада в том, что он является одной из лучших смотровых точек города. Вот тут мы подходим к самой головокружительной черте Сорренто, которую я практически не могу вам показать.

Уже говорилось, что южный берег Неаполитанского залива обрывист. Сорренто стоит на откровенно высоких скалах.



Съезд к порту выглядит прямо-таки ущельем


Кажется странным, но именно тут, на этих обрывистых берегах финикийцы основали свою колонию. Именно с них начался город. Впоследствии город перешел в руки греков, хотя население всегда было смешанным – греки, самниты, этруски. Греки и назвали город именем, превратившимся в современную форму. Тогда это звучало как «Сиреон». Дескать, именно тут находится земля сирен. Своеобразная аллюзия на знаменитые вокальные способности итальянцев. Потом пришли римляне и все завертелось. Виллы богатых рабовладельцев, делянки ветеранов, средние века, автономное герцогство соррентийское. В X веке тут даже была независимая морская республика, а потом город снова менял хозяев: принадлежал норманнам, салернцам и Неаполю и, наконец, вместе с Неаполем стал итальянским.

Сложно себе представить, что эти негостеприимные скалы оказались удачным местом для торговли. Однако вышло именно так.



Соррентийские утесы сами по себе дело весьма живописное. Но кроме того по-настоящему впечатляет вид на Неаполитанский залив. Именно он делает посещение Сорренто незабываемым и ни с чем не сравнимым. Залив огромен и при этом отсюда он весь умещается в поле зрения. Тут и море и Неаполь с миллионным населением и самое главное – Везувий. Это грандиозная панорама с грандиозным городом и Везувием, который поднимается и довлеет надо всем. Везувий придает всему вид уникальный и в каком-то смысле совершенно фантастический. Это не какая-то горушка над городом, а огромный массив, который виден всегда, отовсюду и поднимается к небу инфернальным конусом.



Увы, именно это я и не могу показать. Ночная темнота скрыла это великолепие к тому моменту, как добрался до смотровой площадки.


Огни Неаполя.

Эти чудесные панорамы наблюдал из окон транспорта, фотографий не сделаешь.
А из того что удалось, фотоаппарат сделал нечто свое собственное.



В любом случае того что увидел, хватило, чтобы всецело согласиться с Горьким, который выбрал Сорренто для проживания «по состоянию здоровья». Этот город и окружающие места великолепны и приятны.




Что еще есть про Италию

Что еще можно почитать обо всем остальном












Tags: Италия, забугорье, ненаше, увольнительная в город
Subscribe
promo obmorock may 17, 2004 15:04 Leave a comment
Buy for 10 tokens
промо-блок свободен
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments