Obmor Ock (obmorock) wrote,
Obmor Ock
obmorock

Category:

Черногория: восемь лет назад пленочной мыльницей. Майские праздники 2006 г.

Еще один ретро-пост с фотками от пленочной мыльницы.
В Черногорию попал нахаляву. Тогда работал в туристическом агентстве и за год работы это был единственный рекламный тур, в который меня отправили. Было очень здорово. В рамках рекламного тура турагенты должны были днем напропалую смотреть гостиницы, чтобы потом продавать их туристам. А все остальное время они бухали и ходили по магазинам. Вечером собирались за ужином и расспрашивали меня, куда я мотанулся в эти несколько часов. Ахали, удивляясь, что под боком столько интересного. Но на следующий день все равно шли в магазины или бухать.
Опять же удалось увидеть Черногорию непосредственно накануне референдума об отделении от Сербии. С тех пор она очень сильно изменилось. Многие сербы не простили бандитского разделения двух стран и, оставив свою собственность и заведения, перебрались окончательно в Сербию.
Черногория была еще тихая, еще не открытая массами туристов. Опять же – на майские там еще прохладно и туристов не было вообще, то есть совершенно.
По итогам поездки написал короткие заметки-впечатления для сайта турагентства. Эти самые заметки и привожу ниже. Это мой первый опус, который я написал и показал сколько-то широким массам.







Про восторги
Черногория оставляет по себе необыкновенно приятное впечатление. Природа, ландшафты, море и люди. Все это кажется великолепным и потрясающим. Когда наша группа ездила на экскурсию в Дубровник в соседнюю Хорватию, всю первую половину дня народ восхищался и городом, и другой страной, но надо было видеть, удовольствие на лицах, когда на обратном пути серые склоны хорватских гор сменились уже привычной зеленью Черногории. Как будто в любимый дом возвращались.






Вообще говоря, Черногория уже по прилету хороша. Когда самолет заходит на посадку вдоль побережья, вдоль идущих параллельно морю гор, из окон видно почти все курортное побережье, городки, пляжи. Картина захватывающая – с одной стороны все кажется близким и маленьким, а с другой осознается истинный масштаб картины. Аэропорт (местные называют это «аэродромом» и многие наши твердят что это действительно никакой не аэропорт, а настоящий аэродром) действительно скромный – одна взлетная полоса, одноэтажный павильон в качестве здания аэропорта. Черногория вообще не славится своим сервисом. При всей любви к этой стране надо признаться, что отели по большей части слабоватые. Вернее, слабее, чем хотелось бы. Хотя и тут есть приличные отели с приемлемым сервисом.
Зато по выходу из самолета сразу чувствуется густой и чистый здешний воздух.




Здесь вообще очень красиво. Море с заливами и лагунами, бирюзовой водой. Горы с серпантином дорог и перевалами на километровой высоте. Очень красиво бывает, когда автобус спускается по склону горы с перевала, а самолет заходит на посадку, и ты видишь из окна автобуса самолет под собой, а не над головой, как это обычно бывает.
К этому надо добавить красивейший и самый глубокий фьорд на юге Европы, пляжи с пологим входом и чистейшее море.









Про еду
Складывается впечатление, что во всех славянских странах живут не дураки поесть и выпить. В местных ресторанах и барах в достатке добротных мясных блюд, а на побережье еще и морепродуктов, чтобы не чувствовать себя обиженным. И порции предлагают такие, что не нужно заказывать обед из десятка блюд, чтобы встать из-за стола довольным жизнью. В общем, достаточные тут порции. И готовят добротно и вкусно и рыбу, и мясо, и все остальное.



Среди местных деликатесов особое место занимают копченый окорок (пршут), самым лучшим считает негушский пршут, его можно и на рынке раздобыть и в магазинах в виде нарезки, правда нарезка дороже. А можно и взять экскурсию с проездом через сельцо Негуши (вроде какой-нибудь «Цетине-Негуши-Котор»). Эти экскурсии обычно останавливаются в трактире рядом с селом. Трактир называется «У Петра» но уже долгое время его держит Зорка. Она родилась в США и часто шутит, что она единственный американец, который искренне любит русских. В советское время российским туристам разрешалось вывести с собой очень немного денег, и их старались потратить на что-то, что можно привезти с собой, на кабаки денег не оставалось. Но Зорка каждый раз угощала туристов, порой целые автобусы кормила бесплатно. Так что теперь, когда у ее трактира останавливается до восьми автобусов за день, к ней возвращается сделанное добро.
Кроме окорока выделяется местный творог. Это нечто среднее между сыром и маслом. И сыр. Твердый и сухой, как брынза. Вкусно, но на любителя. А вот масло-сыр нашим туристам, как правило, нравится.


Гора Ловчен. Под ней то самое сельцо Негуши



Про выпивку
Я уже говорил, что славяне и выпить не дураки? В общем, в Черногории пьют вроде бы и меньше чем у нас, но делают это очень часто в течение всего дня. Грамм по 20-50. Утром, в обед, вечером. И пьяными не выглядят, и постоянно в хорошем настроении.
И выпить у них действительно есть что. И пиво неплохое (правда надо брать Никшичское, а не MB, которое местные и сами настоятельно не рекомендуют), и вино красное Вранац и белые сорта (вино рекомендуют покупать в бутылках емкостью 0,7 и непременно с коническим дном). И конечно же несколько видов ракии, водки то есть. Виноградная называется «лозовач» и одна из самых известных марок – Првиенац (то есть «первач»), сливовая так и называется – сливовица, грушовая – Вильямовка. Почти все крепкие спиртные в Черногории выше 40 градусов. Однако таким свирепым это кажется только на бумаге, на вкус оно пьется легче. Вообще судя по нашей группе, оно пьется просто великолепно. На второй день народ допил виски, купленный в дьюти-фри и вынужден был перейти на лозовач. Надо было видеть счастливые лица на следующий день когда свирепый призрак похмелья так и не побеспокоил ничей сон. То ли выпивка действительно очень хороша, то ли воздух и природа такая, но последствий не было практически ни у кого. Разве только у тех, кто мешал все и со всем.
В общем, когда на границе Черногории и Хорватии был обнаружен павильон дьюти-фри (в аэропорту Тивата он отсутствует), практически весь автобус выносил местную выпивку из магазина в таком количестве, что стало казаться, что после нас магазин можно закрывать с пустыми полками.
Надо сказать, что и заграничная выпивка в Черногории недорогая. А некоторые марки даже дешевле чем в дьюти-фри московских аэропортов.
Сами черногорцы рекомендуют на побережье из крепких напитков советуют употреблять именно лозовач, виноградную ракию. Говорят, что он охлаждает, в то время как сливовицу и грушовицу пьют в горах и ближе к Сербии, дескать, там холоднее, а эти напитки согревают.


Скан антикварной открытки

Подтверждение подлинности:





Про кофе
Однако не меньше, а может быть и больше внимания заслуживает местный кофе. Он чудесен. Я сам кофе не пью. Совсем. Но находясь в другой стране не пить местный напиток – не интересно. Так что попробовал. И жалею только, что тут такой кофе не достать, а если достать, то за какие-то безумные деньги. Утверждается что вся штука в местном помоле. То есть покупать кофе молотый и фасованный в Черногории и готовить его здесь, говорят тоже выходит вкусно. Умел бы варить кофе – попробовал бы. В кафешках и ресторанах этот кофе называют турецким. Можно, конечно и черногорский просить – поймут. Особенно крепко запомнился придорожный трактир, где всего за 40 евроцентов (50 с чаевыми) подали не наперсток, а вполне себе чашку с восхитительным кофе.
В то же время в туристических местах, вроде набережных и центра Будвы рестораторы так и норовят подавать эспрессо и капучино. А эти местного очарования не хранят, дело нестоящее.
И конечно же как в стране кофе женщины здесь гадают на кофейной гуще. Умеют это делать почти все, правда очень этого стесняются. Так что если будет у вас знакомая из местных можете просить. Впрочем, поскольку они отказываются или не в духе, то настаивать не стоит. Добиться своего можно, конечно, но тогда вам не нагадают ничего кроме любви и денег. А такое гадание уже недорогого стоит.
В общем быть в Черногории и не отведать этого божественного напитка просто нельзя.



РЕМАРКА: по этому пункту беда – вместе с отделением от Сербии и притоком туристов кофе сильно сдало. Все захватило эспрессо.





Про Будву



Будва хороша. Хотя конечно то же самое можно сказать и про десятки крохотных исторических городков адриатики. Удивительно, но каждый из них хранит свою атмосферу, оставляя свои воспоминания. В старой Будве сохранилась и историческая застройка и кольцо городских стен и циталь (здесь ее на итальянский манер зовут – цитадела).







Говорят не так давно город был полностью разрушен свирепым землятресением, но сейчас этого совершенно не чувствуется. Вроде как лучшие силы Юнеско поработали чтобы заново собрать каждый дом города. На стене одного из домов до сих пор видна заботливо хранимая нумерация камней. Как мозаику собирали.



Город очарователен во многом тем, что при его крохотных размерах он жилой. Улочки узенькие настолько что от одной стены до другой можно дотянуться руками. Под подоконниками висит белье, на кованых балконах стоят горшки с цветами. Продавцы лавочек и магазинчиков часто стоят в дверях своих заведений и разговаривают прямо через улицу.







На трех-четырех основных улицах, конечно, не протолкнуться от туристов, на зато на десятке других мелких улочках и переулках порой так тихо, что кажется, что это не центр населенного курорта в двадцать первом веке, а действительно маленький рыбацкий городок веке в 17-м.





Особое место стоит уделить площадям старой части Будвы. Крохотные, очень уединенные, и каждая со своим лицом – где-то лежит поваленная античная колонна с капителью, на какой-то чудная раскидистая пальма, на третьей водоразборная колонка. И этих площадей довольно много. И хотя рядом может быть шумная туристическая улица, на некоторых площадях пусто и тихо. И сразу чувствуется особая атмосфера, настроение появляется.





А еще большинство домов выше крепостной стены. В нескольких местах сдают комнаты, так что вполне реально снять комнату в мансарде, и из окна поверх крыш и крепостной стены любоваться на море.


Вид со стены на улицу города

Про базовые достопримечательности говорить не буду. И легенду о двух влюбленных тоже не стану рассказывать. Это любой экскурсовод или путеводитель сообщит. Кстати о путеводителях: имеет смысл купить их все-таки тут, в Черногории. Здесь есть два весьма неплохих издания. Одно подешевле, в другом картинки покрасивше. Оба есть в варианте на русском языке. В Будве их можно купить и в книжной лавочке и в сувенирных магазинчиках. Кстати в одном из магазинчиков продавщица (кажется, ее зовут Лида) неплохо говорит по-русски и вообще очень любезная женщина, старается, кстати, чтобы все сувениры имели местное происхождение. Этот магазинчик находится в тупичке выходящем на улицу недалеко от ворот.


Одна из «базовых» достопримечательностей – старейшая церковь


Другая – римские бани.

Из-за большого потока туристов рестораторы в старом городе экономят время и силы и подают в основном эспрессо, а не черногорский кофе. Пришлось перерыть чуть ли не весь город, чтобы найти кофейню где кофе стоящий. Найти удалось. Держит это кафе восхитительная женщина по имени тетя Соня. Она в определенной степени понимает по-русски и проблем с языком не будет. Живет она в том же доме наверху, заведение работает допоздна (чуть ли не до двух часов ночи). В хорошем настроении танцует и поет и вообще женщина приятная. А кофе она не варит, она его творит. Каждую чашку нянчит. Можете передать привет «от Егора» из, России, из Москвы (я гостил там в мае). Ей будет приятно, и вам весело. Называется это чудесное место Salvador, хотя, конечно, вернее его было бы назвать «У тети Сони». Может быть, когда-нибудь эта историческая несправедливость и будет исправлена. Находится она на улице Вука Караджича. Можно найти и по ориентирам: добравшись до Площади Поэтов найдите не углу дома деревянную вывеску-указатель «GOA», идите в том направлении, через несколько шагов будет крохотный перекресток, через который нужно пройти прямо, выйти на следующую крохотную площадь прямо к заведению тени Сони. Напротив ее – то паб. Может быть даже ирландский – тоже ориентир.
РЕМАРКА: после референдума и отделения от Сербии, чудесная тетя Соня продала кафешку и уехала…


Улица в основной части города

Променад с кафешками и ресторанами


А еще близ Будвы под горой если идти от крепости по берегу в сторону противоположную городской набережной, на камне в полосе прибоя стоит скульптура девчонки. Вроде как русалочки. Это не какой-то конкретный символ, не статуя известной личности. Это просто скульптура, подарок мастера. Красиво и здорово само по себе.



А еще над Будвой, на мысу между пляжами Могрен и Яз, стоит старая австрийская крепость. Из нее отлично простреливается и Яз, и будванская бухта. Во вторую или первую мировую войну ее также использовали. Но сейчас она туристического значения не имеет, так что там тишина, покой и на стенах растет густая трава.











Про Святой Стефан
Святой Стефан, остров-отель, в жизни еще краше чем на любой картинке. Смотреть на него – не наглядишься. Внутрь можно попасть за деньги. Сейчас что-то около 5 или 7-ми евро. Но это того стоит. потому что внутри он гораздо краше. Весь он состоит из двориков, переходов, кривых улочек. Все дома на разных уровнях, терраски, балкончики, мосты, все увито зеленью, все продуманно и потрясающе красиво. И очень уютно.
Про Стефан и Будву рассказывают, что в свое время, дескать, был турецкий десант в этих местах. Местные жители быстро созвали ополчение, туркам навешали по шапке а корабли захватили. Утверждается что то ли турки специально привезли к вражеским берегам богатство, то ли они из рейда шли с добычей, но черногорцы взяли неплохой куш. На него и решили обнести стенами рыбацкие поселки Будву и Стефан. Само-собой, это лишь легенда. Будва имела собственные стены раньше гораздо. А эти вместе со стефановскими были вытроены на князевы деньги. А может и вообще венецианцами.
Вообще очень здорово, что все будванское побережье не бросило окончательный рыбный промысел. Многие рыбаки утром выходят в море, возвращаясь днем или после обеда и прямо на набережной или на пирсе разбирают сети, а через несколько часов их жены уже стоят тут же с лотками и продают свежую рыбу.




Про Котор
Котор и по размерам побольше и улицы там попросторнее. Город в целом более спокойный и респектабельный. Даже более благоустроенный что ли. Сувениров там опять-таки больше и по количеству лавок и по выбору, и цены немного ниже. Хотя, конечно до дубровницкого сувенирного апофеоза и Котору далеко. Они там даже немного дешевле. Что немаловажно в отличие от рыбацкой Будвы, Котор был городом моряков. Так что морская тематика и в сувенирах и в городе в целом больше чувствуется.











Еще один важный момент – старый Котор вместе с крепостной стеной расположен у подножья отдельной горы. Чтобы прикрыть город понадежнее, до самого верха по гребню горы протянули стены. Зрелище это грандиозное. Потрясающее. Стандартный туристический маршрут на вершину ведет мимо церкви св. Екатерины. По дороге можно полюбоваться на город сверху, на залив, красиво. Но есть и более экстремальный путь – по стене. Местами пройти вообще невозможно, приходится карабкаться по разрушенной стене. Зато в этом случае титаничность работы чувствуется гораздо больше. Когда поднимаешься вверх от бульвара к бульвару, слева от тебя ущелье и головокружительной красоты склоны, а справа гора, на которой могло бы уместиться три Котора, понимаешь, чего стоит на самом деле взять такую крепость. Кстати, именно со стен можно увидеть старый пешеходный серпантин к перевалу на Никшич. Тоже стоящая картинка.

















Про Бар
Бар это портовый город, для Черногории даже немаленький: почти 40 тысяч населения и самый большой в Черногории порт.


Военные корабли в Баре

Город на побережье совсем новый – это кварталы панельных домов нарезанные по линейке. Хотя по-своему тем город и интересен, что живет своей жизнью, а не туристической. Здесь магазины, в том числе и со шмотками для своих, а не для туристов. Соответственно немного другой выбор и цены. Если шоппинг в принципе интересен, то имеет смысл его посетить.





Между новым и Старым Баром находится у шоссе на Улцинь стоковый продуктовый магазин. В самом Баре достойный внимания продуктовый рынок.



Отдельная песня это Старый Бар. Город расположен на удалении от моря, на отдельной горе на краю ущелья. Крепостные стены венчают гору как корона и ворота в город всего одни.



Улочка, которая ведет к воротам кажется была точно такой же сотни лет. Может быть дома и были другими, а суть оставалась той же – домики обслуги, трактирщики, кабатчики, торговцы, все по-настоящему, хотя на первый взгляд и кажется очень бедным.




Да, кстати, в Баре, как и в Сутоморе имеет место быть албанская община, так что здесь обстановка по части воровства не столь безмятежна, сколь по всей остальной Черногории. Впрочем и тут все очень мирно и доброжелательно, просто надо быть осторожным. Хотя это не сравнить с тем, насколько осторожным надо быть у нас, в России.





Весь Старый Бар является территорией музея. Его потихонечку восстанавливают, собираясь отстроить целиком. Сейчас же там несколько церквей, колокольня с действующими часами, звон которых регулярно прокатывается над всей долиной, несколько домов, по большей части занятых под музейные мастерские. В выходные музей не работает и ворота бывают закрыты. Так когда я в воскресенье поднялся к городу, там уже стояло еще несколько русских туристов. Они мне сказали, что местные послали кого-то за кем-то у кого есть ключ. Мы подождали и вскоре действительно появился местный, который открыл город.
Идея что в наши времена можно открыть город ключом мне до сих пор кажется сногсшибательной.








Вид на Новый Бар из Старого

Город интересен тем, что веке в 19-м, а может и в 18 или даже в 17-м он был оставлен, хотя до этого несколько раз перешел из рук в руки. Основали его римляне, потом он принял беженцев из Дукли, попал в руки славян, перешел к туркам, был у венецианцев и австрийцев, опять вернулся к славянам. Но, кажется что уже австрийцы в нем не жили. Потому город сохранил мозаичную историческую планировку. Совсем узенькие улицы, совсем крошечные домики. Арки, руины, остатки стен, все увито плющом. Монументальная цитадель с которой открывается умопомрачительный вид на ущелье и ручей. Когда идешь по остаткам мостовых на улицах старого Бара так и видишь себе каким он был в прежние времена, когда дома нависали над улицей, когда лепились друг к другу как соты, и даже в таких условиях было место для роскошных домов церковных иерархов и городской элиты. Очень впечатляюще и очень красиво. Римские маски, венецианская резьба по камню, турецкий хамам (амам, как его называют местные).















Про монастырь
Само-собой среди прочих достопримечательностей обильной на чудеса Черногории предлагается посетить Острожский монастырь (он же Подострог). Дело стоящее. Вся фишка в том, что монастырь расположен на склоне высокой горы и к нему не так-то просто добраться. Само-собой что дух захватывает сначала когда едешь долиной реки от Подгорице, а уж как схватывает дыхание когда автобус начинает взбираться по серпантину по отвесной стене и говорить не стоит. Дорожки здесь узенькие и сделаны они были, видимо, в ту пору, когда туристических автобусов не было в помине. Так что местами на некоторых поворотах приходится даже сдавать назад. Девчонки в автобусе визжат, ага. Да и кроме поворотов экстрима хватает – дороги-то без ограждения, обочины никакой, за обломанным неровным краем асфальта пропасть и облака. А посадка у туристического автобуса высокая. Кажется что чуток и ух! Визжат, визжат девчонки. Да и вообще народ стремится подальше от окон держаться – редкое в турпоездках зрелище.



К самому монастырю автобусы уже не катят. Остаются в нижнем монастыре, откуда начинается второй серпантин, по которому катят таксисты – за один евро они рады-радешеньки отвезти три роты китайцев на вершину. Но настоящие индейцы конечно же ходят пешком – по старой тропе, выложенной еще теми монахами, которые огонь добывали кремнем и кресалом, а не из газовой зажигалки. Тропа не ухоженная, специфическая и ощущений дарит – пропасть. Говорят, что подъем к горным святыням отпускает грехи. Вроде как отрешаешься от всего земного. Могу подтвердить, что подниматься действительно было нетрудно. Светло как-то было и радостно.



Еще кайф горного расположения в том, что это не туман, нет. Это облако. И когда старой и разбитой тропой поднимаешься в облако, проходишь его сквозь, и выходишь к монастырю… это писателем надо быть, чтобы хоть в каком-то приближении можно было описать.
Про достопримечательности монастыря опять-таки писать не буду. Зачем отбивать хлеб у экскурсоводов и издателей путеводителей?






Про горы
Как и в любой другой стране Европы, карты в Черногории убогие. Потому что это не карты а схемы автодорог. А нормальную топографическую карту можно купить только в антикварном магазине. Соответственно не покидая асфальтовых дорог (а к чести черногорцев надо сказать что дороги проложены ко всем населенным пунктам и даже к хуторкам на склонах гор), путешествовать можно спокойно и с комфортом. А вот если доведется вам сойти с дороги на тропку чтобы выйти «во-он к той церковке» или «утесику», все. Прощай спокойствие и безопасность. Надеяться можно уже только на природную свою способность ориентироваться на местности без всякой карты. Так что сольное путешествие в горный лабиринт гор Проклетья никак не светит. А жаль. Потому что в горах красиво. Так что шапка с головы падает. Потрясает еще и то, что наверху даже вдали от деревень и сел, каждая котловинка, каждый клочок земли обихожен, и или используется сейчас либо использовался в прошлом. кругом выложенные камнем террассы и луга, домики и клети. Они уже заброшенные и разрушенные а все равно крышу рвет, когда понимаешь, сколько труда вложено в эти горы. Эти камни, эти домики могли выложить иллирийцы, римляне, славяне. Без разницы. Главное что над каждым сантиметром этих гор работали десятки рук.



Да, надо кстати заметить, что как и в любой другой южной горной стране, в горах можно встретить змей, и некоторые из них ядовиты. Это следует иметь ввиду. Впрочем к трассам или вниз к городкам они не спускаются – им там неуютно и нечего делать, так что в курортной зоне бояться совершенно нечего.



Путеводители утверждают, что автобусы ходят два раза в час. Это неправда. На самом деле в отдаленные районы вроде Плевли или Жабляка автобусы ходят что-то около раз утром и раз вечером. А то и всего один раз только в одну сторону. Так что еще и по этой причине поглядеть на каньон реки Тары или те же проклетские красоты это либо на своей машине, либо на такси либо с экскурсией. Хотя по побережью транспорт бегает живее. от Будвы до Святого Стефана (а может и до Петроваца) два раза в час ходят маршрутки Олимпия Экспресс – это для туристов. Вдоль всего побережья раз в два часа – регулярные автобусы, между ними маршрутки. Так что добраться из Будвы до того же Бара или Котора без проблем. В то же время такси там дешевым не назовешь. Так я заплатил около 2 евро за автобус от Котора до Будвы, в то время как другой турист из нашей группы упившись был забыт в Которе и добирался сам на такси за 20 евро. Впрочем, бывают и исключения. До Бара я доехал на маршрутке то ли за 3 то ли за 4 евро, а вот обратно меня уговорил ехать таксист. За 10 евро. Он плакал об утраченной прибыли, но вез, за что ему большое спасибо. Только когда я увидел глаза нашего гида, узнавшего за сколько я доехал, я понял что мне страшно повезло с таким щедрым водителем.



Впрочем от побережья до горных красот можно и пешком. И это тоже большое удовольствие. Когда смотришь со склона от какого-нибудь пешеходного перевала на Будванскую бухту, как облака переваливают через гребень гор и спускаются к городу…



На склонах гор на утесах над морем по всему побережью стоят родовые церковки. Маленькие, как комната в коммуналке, но рабочие до сих пор. Часто бывает, что дверь в церковку заперта, а в замке торчит ключик. Эти церкви и выстроены и до сих пор используются одной семьей, живущей, как правило, в ближайшей деревеньке.




Что еще можно почитать












Tags: забугорье, ненаше, отпуск, приключения
Subscribe
promo obmorock may 17, 2004 15:04 Leave a comment
Buy for 10 tokens
промо-блок свободен
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments